Unsere weitere Fahrt führt uns ein Stück durch den schönen und abwechslungsreichen Nationalpark zu Füßen des erloschenen Vulkans Lanín. Hier wachsen noch zahlreiche Exemplare der fast ausgestorbenen Araukarie, der Andentanne, die wegen ihres Wuchses auch als Regenschirmtanne bezeichnet wird. Die Bäume mit den starken Nadeln werden so streng geschützt, daß Straßen um sie herum gebaut werden.

In den kugeligen weiblichen Blütenzapfen reifen vier bis fünf Zentimeter lange Pinienkerne, die verzehrt werden können.

Über allem thront der knapp 3.800 Meter hohe Lanín mit seinem perfekten Schneekegel vor wolkenlos blauem Himmel, der schönste Vulkan Argentiniens, und gibt uns das Gefühl, durch eine fast schon kitschige Postkartenidylle zu fahren.

Mit der wenig verlockenden Aussicht auf einige kulinarisch eher karge Tage schlemmen wir in El Chaltén ein letztes butterweiches, perfekt Englisch gegrilltes bife de lomo mit Malbec, schaffen danach noch frisch gebackene Waffeln mit lila Calafate-Eis und kehren dann dem Fitz-Roy-Massiv mit dem Versprechen wiederzukommen den Rücken zu. Bis El Bolsón, unserem nächsten Ziel, liegen 1.300 Kilometer einsame Pampa vor uns. Der Name Pampa stammt aus der Quechua-Sprache und bedeutet „baumlose Ebene“ und wirklich, während der nächsten drei Tage wirft kein Baum oder Strauch seinen Schatten. Die Sonne brennt erbarmungslos den ganzen Tag vor dem azurblauen argentinischen Himmel, aber ein kalter Wind fegt von Nord nach Süd über die ungeschützte Ebene. Trifft er in voller Stärke frontal auf den Unimog, verlieren wir in dem flachen Gelände bis zu fünfzehn kmh an Geschwindigkeit.

Die Pampa trägt in dieser Gegend bezeichnende Namen: Meseta la Siberia, Pampa Asador (Bratspieß) oder Meseta da la Muerte (Todesebene). Letztere heißt vermutlich so, weil man hier vor Langeweile umkommt. Hier gibt es nicht einmal mehr Guanacos, die etwas Bewegung in das sonst statische Bild der Landschaft bringen und mit ihren umherstreifenden Herden für den Moment des Vorbeifahrens den ermüdeten Sinnen eine willkommene Abwechslung bieten.

Wir fahren Stunde um Stunde, Kilometer um Kilometer, ohne daß sich die Landschaft ändert; bis zum Horizont liegt in alle Richtungen eine endlose einheitsbraune Fläche unter einem endlosen einheitsblauen Himmel. Außer dem Wind ist kein Laut zu hören. Täglich grüßt das Murmeltier … wir fahren und fahren und haben trotzdem das Gefühl, uns nicht von der Stelle zu bewegen. Kaum ein anderes Auto ist hier unterwegs und Ortschaften, die etwas Abwechslung in den Tag bringen würden, gibt es auf Hunderten von Kilometern keine. Wenn der Abend naht versuchen wir, für die Nacht einen halbwegs geschützten Platz zu finden und den Mog aus dem Wind zu nehmen. Jeder noch so kleine Geröllhaufen wäre uns recht, aber die Suche ist vergeblich und so bleiben wir irgendwann einfach mitten in der Pampa abseits der Piste stehen.

Zur Stärkung von Moral und Sitzmuskel gibt es morgens eine doppelte Portion Apfelpfannkuchen, die Synapsen werden mit starkem Kaffee in Schwung gebracht, dann wird aufgesessen und der Ritt durch die gelb-braune Wüste geht weiter. Kurz bevor die Monotonie beginnt, Geist und Hirn zu zersetzen, tauchen schemenhaft die ersten Berge auf. Rund fünfzehn Kilometer vor El Bolsón biegen wir zum türkisfarbenen Lago Puelo im gleichnamigen Nationalpark ab und spekulieren auf einen verschwiegenen Stellplatz am dicht bewaldeten Seeufer. Unserem Optimismus wird durch die Massen an Menschen und Autos abrupt Einhalt geboten. Es ist Hauptferienzeit in Argentinien und dem nahen, nur durch den Andenkamm getrennten Chile. Uns sind es zu viele Menschen auf einmal, wir sind diesen Trubel nicht mehr gewohnt, daher fällt uns die Entscheidung zur Weiterfahrt nach El Bolsón nicht schwer. Nach einer kurzen Orientierungsfahrt durch das 30.000 Einwohner zählende Örtchen finden wir bei Anbruch der Dunkelheit einen ruhigen Platz an der Pferderennbahn. Erst am nächsten Morgen entdecken wir, daß wir mit unserem Gerümpel auf dem Dach um Haaresbreite die Stromversorgung der Anlage gekappt hätten.

Die Gegend um El Bolsón hat ein warmes Mikroklima, welches Obst und Gemüse besonders gut gedeihen lässt. Es ist Erntezeit, und überall an kleinen Straßenständen gibt es in großen Mengen und bester Qualität Erdbeeren, Himbeeren, Birnen, Kirschen und Äpfel oder auch hausgemachte Marmelade und frischgepreßte Säfte zu kaufen. Auch Hopfen gedeiht hier gut, so daß sich im Laufe der Jahre ein Zentrum der Bierbrauerei herausgebildet hat. Zahlreiche Restaurants betreiben Microbrauereien und überraschen mit einer kreativen Vielfalt an guten Biersorten.

Für Paraglider ist El Bolsón ein Hot Spot und wir ziehen mit samt dem Wagen zum Landeplatz oberhalb des Städtchens um. Hier weiden einige Pferde mit ihren Fohlen und eine Herde von Schafen, die von einem schwarz-weißen Border Collie gehütet wird, der über unbegrenzte Energien zu verfügen scheint und ganz offensichtlich Spaß daran hat, neben seinem Job mit seiner Schnauze große runde Steine über die Wiese zu kullern. Die Thermik passt und Hugo genießt schöne Flüge bis spät in die Abendstunden.

Dann sehen wir im Süden plötzlich dunkle Rauchwolken aufsteigen. Wir erfahren, daß am dicht bewaldeten Lago Puelo ein Feuer ausgebrochen ist. Unablässig fliegen vier kleine, mit Wassertanks ausgestattete Maschinen vom kleinen Flughafen in El Bolsón tagelang Einsätze. Die Sommer hier sind trocken und sehr heiß, und durch Leichtsinn und Unachtsamkeit kommt es in jedem Jahr zu Waldbränden, obwohl mit großformatigen Plakaten überall unübersehbar auf die große Gefahr hingewiesen wird. Selbst wenn ein Brand oberflächlich vollständig gelöscht ist kann es passieren, daß sich das Feuer über das Wurzelwerk in der staubtrockenen Erde fortsetzt und nach Stunden oder Tagen erneut entflammt. Allerdings wird unter den Einheimischen auch gemunkelt, mancher Brand sei von der Berufsfeuerwehr bewusst gelegt, da die Feuerwehrleute bei einem Brandeinsatz zusätzlich zum Gehalt Prämien in Höhe eines Monatseinkommens erhalten.

Neben Gleitschirmfliegen, Marmeladeneinkäufen und dem Genuß gastronomischer Leckerlies haben wir noch einen anderen Grund, in El Bolsón zu sein: Wir statten Klaus und seiner Frau, die mit ihren beiden Kindern seit etlichen Jahren ein paar Kilometer außerhalb der Stadt auf einer Farm in einem wunderschönen Tal mit eigenem Fluß leben, einen kurzen Besuch ab. Klaus ist unser „Unimog-Versicherungsmakler“ für Südamerika und wir holen uns nach einem Jahr dann doch mal unsere Papiere im Original ab. Zu bewegten Zielen lässt sich schlecht Post schicken, daher sind wir bisher nur mit Farbausdrucken gereist, die wir aber nur bei den polizeilichen Checks in Bolivien vorzeigen mußten. Bei einem Schwatz in Klaus´ Wohnzimmer tauschen wir Erfahrungen aus, decken uns mit hausgemachtem Apfelsaft und Himbeermarmelade ein und setzen anschließend unsere Fahrt nach Norden zum Parque Nacional Nahuel Huapi , dem ältesten Nationalparks Argentiniens, fort.

Mit San Carlos de Bariloche am Südostufer des Lago Nahuel Huapi erreichen wir das Tor zur sogenannten Argentinischen Schweiz und wirklich, Landschaft und Baustile der 130.000 Einwohner zählenden Stadt mit ihren großen Chalets und Hotelburgen ähneln denen des Originals sehr. Der direkt am kobaltblauen See gelegene Ort ist von einem Kranz aus Berggipfeln umgeben und mit bis zu zwei Meter Schneehöhe der bedeutendste Wintersportort des Landes. Die Besucherzahl überschreitet die Millionenmarke und auch jetzt zur Sommerferienzeit droht er aus allen Nähten zu platzen. Leider kommt der Ort auch in einem anderen, wenig schönen Punkt auf die Top 10 Liste der Superlative: Kriminalität – Bariloche ist bekannt für Einbrüche und Autodiebstähle, und so quartieren wir uns ausnahmsweise auf einem fünfzehn Kilometer außerhalb der Stadt gelegenen Campingplatz am See ein. Es ist unglaublich heiß und schwül, auch das nächtliche Gewitter bringt kaum Abkühlung.

Bei einer Runde über den landschaftlich schönen, entlang des südwestlichen Seeufers führenden Circuito Chico entdecken wir den Ort Colonia Suiza, und – über den Punkt echter Verwunderung sind wir längst hinaus – an einem Aussichtspunkt einen waschechten Bernhardiner inklusive Fässchen um den Hals. Für umgerechnet 10 Euro kann man Che als molliges Model für Fotoshots buchen, wobei man die Auswahl zwischen verschiedenen Posen mit oder ohne Basecap und/oder Sonnenbrille hat. Eine Geschäftsidee, die zu funktionieren scheint: Trotz des hohen Preises stehen die argentinischen und chilenischen Urlauber Schlange und schwitzen geduldig in der Sonne. Vielleicht sollte ich mich mal mit einem Llama namens Dieter an die Kö stellen… Das Pärchen, welches an der Reihe ist, als wir zuschauen, entscheidet sich für die Variante Sitzbank + Pfötchen auf Schulter + Sonnenbrille auf Hundenase. Che scheint es nicht zu gefallen, er streckt dem Fotografen die Zunge raus. Der arme Hund.

Wir verlassen das überlaufene Bariloche und fahren nach Villa Angostura, einem ruhigeren und historisch interessanten Ort am Nordufer des Sees, den jeder Argentinier kennt. Nach dem Staatsstreich der Militärs, die sie ihres Amtes enthoben, lebte Isabel Perón – nicht Evita, sondern die zweite Frau Juan Peróns – hier ab 1976 in Schutzhaft in einem Herrenhaus. Von hier aus nehmen wir die rund einhundert Kilometer lange Ruta de los Siete Lagos, die „Straße der Sieben Seen“, die uns nach San Martin de los Andes bringt. Die kurvenreiche Fahrt führt durch wildromantische Berglandschaften mit dichtem Urwald und vorbei an stillen tiefdunkelblauen Seen. Die Straße ist wider Erwarten geteert und windet sich wie eine Schlange aus Asphalt durch die ansonsten unberührte Natur. Wir empfinden sie als Fremdkörper im Urwald, aber kaum haben wir den Gedanken ausgesprochen, da endet der Asphaltbelag und es geht über Schotterpiste weiter.

Das von dichten Wäldern und Bergen umgebene San Martin de los Andes an der östlichen Spitze des Lago Lacar ist neben Bariloche das zweite renommierte Wintersportzentrum des Landes. Es wirkt mit seinen eleganten Chalets etwas aufgeräumter als der Nachbarort mit seinen unübersehbaren Bausünden, aber wir halten uns nicht auf, sondern starten durch. Wir wollen in das rund tausend Kilometer nördlich gelegene Mendoza, eines der bedeutendsten Weinanbaugebiete Südamerikas. Da die Region auf der argentinischen Seite der Anden auf dieser Strecke wenig Attraktives bietet beschließen wir, doch noch einmal nach Chile zu wechseln und dabei noch einen kleinen Abstecher ans Meer zu machen. Schöne Nebenwirkung dieser Entscheidung ist, daß eine gute Chance auf ein Treffen mit Celi und seiner Frau Brigitte in Santiago besteht, bevor die beiden zurück nach Spanien fliegen. Mit Celi verbindet uns ein gemeinsames Schicksal: Er war mit uns an Bord der Grande San Paolo während der sechswöchigen Reise von Hamburg nach Montevideo und wir haben Freud und Leid der Überfahrt geteilt.

Wir fahren von unserem Stellplatz im Wald bei El Chaltén die Schotterpiste zum Lago del Desierto, bis sie nach rund vierzig Kilometern am See endet. Eine Tour zum kleinen Gletscher Huemul führt uns durch einen märchenhaften Laubwald, der – wie auch der Gletscher selbst – Teil des Nationalparks und somit geschützt, aber in Privatbesitz ist. Offensichtlich kann man sich auch einfach einen Gletscher kaufen.

Der Weg ist uneben, Bäume und Steine sind dick mit Moos und Flechten besetzt, Äste und Wurzeln sind ineinander verschlungen.Die Baumkronen mit den kleinen hellgrünen Blättern leuchten im Sonnenlicht.

Entlang des Pfades fließt rauschend ein Bach, der vom Gletscher gespeist wird.

Nach einer Stunde Kletterei erreichen wir ein kleines Plateau, welches oberhalb eines türkis leuchtenden See und dem Gletscher direkt gegenüber liegt.

Nördlich von El Calafate, aber ebenfalls Teil des Parque Nacional Los Glaciares, liegt der kleine beschauliche Ort El Chaltén mit seinen zwanglosen rustikalen Mischung aus Adobe-Bauweise und Western Style. Der Grundstein für den Ort wurde erst 1985 gelegt und nicht aus touristischen, sondern einzig militärischen Gründen, da Argentinien meinte, seinen territorialen Anspruch gegenüber Chile durch bewaffnete Präsenz zu demonstrieren. Bis heute ist der Grenzverlauf in der gesamten Region rund um das Fitz-Roy-Massiv nicht final geklärt und auf allen Karten und Navis somit auch nicht eingezeichnet.

Lange Zeit ein Geheimtipp, hat sich das Gebiet rund um die mächtigen, mehr als dreitausend Meter hohen steinernen Nadeln im Laufe der Jahre zu einem Traumziel für Wanderer und Alpinisten aus aller Welt gemausert. Von Lago O´Higgins in Chile, dort, wo wir an Heiligabend den O´Higgins-Gletscher per Boot besucht haben, gibt es seit einigen Jahren einen leicht begehbaren, legalen Wanderweg über die Berge, der über Candelario Manzilla zur argentinischen Laguna Del Desierto bei El Chaltén führt. Die Grenzquerung zu Fuß oder per Mountainbike ist problemlos machbar: Erst fährt man per Boot über den Lago O´Higgins, dann wandert man ein Stück und auf den letzten vierzig der insgesamt 130 Kilometer wird ein Bus eingesetzt

Bei unserer Anfahrt aus der baumlosen Pampa nach El Chaltén zeichnet sich die Silhouette der gewaltigen Berglandschaft mit den markanten Zacken schon weithin sichtbar in der Ebene ab.

Wer hier unterwegs ist und das Panorama genießen möchte, MUSS wandern, und so nehmen wir uns ein paar Tage Zeit, die Landschaft rund um die Granitobelisken zu Fuß zu erkunden. Das Fitz-Roy-Massiv ist durch die Nähe des südpatagonischen Eisfeldes als unberechenbar und launisch bekannt, oft verbirgt es sein Gesicht hinter dichten Wolkenbergen. Tagelang bekommt man die bizarren Felsnadeln nicht zu Gesicht, im schlimmsten Fall halten Regen und Sturm wochenlang an. Wir haben unverschämtes Glück, das gute Wetter mit blauem Himmel und wenigen weißen Wolken hält konstant und wir haben fast immer freie Sicht auf die Gipfel. Die mitunter anstrengende Kraxelei durch lichte Wälder, andine Tundra und entlang kristallklarer Bäche oder türkisfarbener Lagunen wird mit spektakulären Ausblicken belohnt.

Wir lernen ein französisches Paar kennen, beide gestandene Alpinisten mit viel Erfahrung und Kondition, die mit Spikes und Schneeschuhen in sechs Tagen die große Umrundung des Fitz-Roy-Massivs gemacht haben. Sie berichten uns begeistert von ihren Erlebnissen. Ein besonders anstrengender Tag führt über acht Stunden lang in Schneeschuhen über die windumtosten Gletscher des Eisfeldes, rundherum nur blendendes Weiß. Übernachtet wird in einem kleinen Zelt, Lebensmittel für die gesamte Zeit – mindestens zehn Tage – werden im Rucksack mitgenommen. Wir lassen uns von der Begeisterung anstecken und schon ist ein neuer Traum geboren.

Wir verlassen Chile über die kleine Grenzstation Cerro Castillo und fahren dem nächsten Juwel entgegen, um es unserer Reiseschmuckschatulle hinzuzufügen, in der schon reichlich kostbare Beute ruht. Das südliche Tor zum Parque Nacional Los Glaciares, seit 1982 von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt, ist El Calafate, benannt nach dem hier wachsenden Calafate-Strauch mit seinen blauen, herb-süßen Beeren, die zu Likör, Marmelade oder Eis verarbeitet werden.

Die Fahrt führt östlich der Anden wieder einmal durch unendlich einsame, leicht hügelige Pampa.

Viele der patagonischen Gletscher sind hier rund um den milchig-blauen Lago Argentino und den Lago Viedma zu finden: der Viedma-Gletscher, der Huemul-Gletscher, der Spegazzini-Gletscher, die Gletscher Marconi, Onelli, Agassiz und Bolado und natürlich die beiden bekanntesten Gletscher, der Perito Moreno und der Uppsala.

Als wir uns El Calafate nähern werden wir von einer Gruppe australischer Oldtimer überholt, die wie kleine bunte Käfer fröhlich über den Asphalt flitzen.

Ehemals ein staubiges Handels- und Versorgungszentrum für die umliegenden Schaffarmen ist El Calafate heute mit 250.000 Besuchern pro Jahr ein touristisches Mekka. Innerhalb von zehn Jahren nach Eröffnung des kleinen Flughafens hat sich die Einwohnerzahl des Ortes mehr als verdreifacht, trotzdem wirkt er lange nicht so überfüllt wie wir in der Hochsaison erwartet haben. Die Infrastruktur stimmt: Viele Geschäfte mit hochwertiger Outdoor-Bekleidung und sehr gute Restaurants mit kulinarischen Spezialitäten der Region säumen die Hauptflaniermeile Libertador. Wir genießen eine in Malbec und mit Pflaumen geschmorte Lammkeule und haben pro Person mindestens ein halbes Kilo zartes Fleisch auf dem Teller. Köstlich!

Der unbestrittene Star unter den Gletschern ist der Perito Moreno, rund sechzig Kilometer von El Calafate entfernt und eine der vielen blau-weißen Zungen des südlichen patagonischen Eisfeldes, welches sich über fünfhundert Kilometer entlang der Grenze von Chile und Argentinien erstreckt. Dieses Inlandeis mit einer Fläche von 13.000 Quadratkilometern speist über fünfzig Gletscher, von denen dreizehn auf der Ostflanke der Anden in argentinische Seen münden. Der Perito Moreno ist nicht nur von atemberaubender Schönheit, sondern einer der wenigen Gletscher weltweit, die entgegen dem Trend des Gletschersterbens derzeit an Masse zulegen.

Attraktiv macht ihn auch seine leichte Erreichbarkeit. Von den Holz- und Stahlstegen gegenüber der Zunge kann man das Eis fast berühren. Von der untersten Plattform lässt sich die Abbruchkante der fünf Kilometer breiten und über sechzig Meter hohen Gletscherzunge sehr schön und ohne Risiko beobachten.

Große Tafel warnen vor dem Überklettern der Absperrung: Immer wieder kommt es zu tödlichen Unfällen durch die spektakulär mit viel Getöse herabstürzende Eisbrocken, teilweise von der Größe eines Hauses. In zwanzig Jahren haben durch Leichtsinn auf diese Weise 32 Menschen ihr Leben verloren.

Das Eis des Perito Moreno ist makellos, da es kaum schmutzig-graue Spuren von Moränen gibt. An Stellen, wo das Eis alt und extrem komprimiert ist, schimmert es in einem unwirklich leuchtenden Blau, als ob es von innen heraus angestrahlt würde. Die Oberfläche des Gletschers sieht mit ihren weißen Spitzen wie die Eischneedecke eines lime pie aus.

Der Tag unter dem strahlend blauen Himmel ist mehr als perfekt, als dann noch ein Kondor über dem Gletscher majestätisch seine Kreise zieht.

Auch wenn der Perito Moreno derzeit noch wächst: Das heutige Sterben der Gletscher in einem nie dagewesenen Tempo ist verstörend und beängstigend. Der studierte Geomorphologe James Balog, der lange Zeit selbst nicht richtig an das Gletschersterben durch Klimawandel glauben konnte und daher der Frage wissenschaftlich auf den Grund ging, hat  Belege des Massensterbens gesammelt und in seinem Film- und Fotoprojekt Chasing Ice eindrucksvoll dokumentiert. Seine Zeitrafferaufnahmen von Gletschern in aller Welt machen den Klimawandel sichtbar und unstrittig. Der Film überzeugt und macht betroffen. Vielleicht sind Gletscher in naher Zukunft nur noch kalte Erinnerungen.

Mehr Informationen zum Film unter http://www.zeit.de/kultur/film/2013-11/film-doku-chasing-ice-james-balog

Bevor wir uns vom Ende der Welt verabschieden statten wir der Estancia Haberton noch einen Besuch ab. Von Ushuaia fahren wir über eine Piste 75 Kilometer durch Urwald und entlang großer Weideflächen nach Osten. Unterwegs bieten sich wunderschöne Ausblicke auf die Bergkette der chilenischen Isla Navarino und Puerto Williams. Vereinzelt stehende zerzauste Bäume zeigen unmissverständlich die vorherrschende Windrichtung an.

Die älteste estancia im argentinischen Teil Feuerlands liegt in einer wunderschönen Bucht des Beagle-Kanals und wurde 1999 zum Nationaldenkmal erklärt. Gegründet wurde sie 1886 von dem britischen Missionar Reverend Thomas Bridges, ein britisches Waisenkind, der das Land von Präsident Roca geschenkt bekam. Wie kommt man zu einem so üppigen Geschenk? Thomas Bridges war als Missionar bereits auf den Falklandinseln tätig gewesen und hatte dort die Sprache der Yámana, der Ureinwohner, – Yaghan – erlernt. 1870 gründete er die anglikanische Mission in Ushuaia und begann, sich noch stärker für die Kultur und Sprache der Ureinwohner zu interessieren. Im Verlauf seiner Forschung erstellte er ein Wörterbuch der Yaghan-Begriffe, welches insgesamt 32.000 Einträge umfasst. Bridges verdanken wir das umfangreiche Wissen über die Ureinwohner, die einstmals die Kanäle mit ihren Kanus befuhren und heute ausgestorben sind. Als Dank für sein Lebenswerk schenkte ihm Präsident Roca das grasbewachsene, sanft-hügelige Land an der windgeschützten Bucht. Ein recht großzügiges Dankeschön, denn der Besitz ist immerhin 20.000 Hektar groß.

Bridges benannte das Land nach dem englischen Städtchen Haberton, aus welchem seine Frau stammte. Die Kirche mit ihrem großen Portemonnaie und wie immer nicht kleinlich, wenn es um den Fang neuer Seelen geht, finanzierte den Bau eines Wohnhauses, welches in England erst errichtet, dann wieder abgebaut, mit einem Segelschiff nach Südamerika verschifft und dort wieder neu zusammengesetzt wurde.

Die Ureinwohner, Yámana und Mannekenk, waren auf der estancia immer willkommen und auch etliche Wissenschafter, Goldsucher und Schiffbrüchige fanden hier ein vorübergehendes Zuhause. Aufgrund des regen Betriebes entstand hier der erste Gemischtwarenlanden Feuerlands, der die Menschen mit Fleisch und Gemüse, aber auch mit Importwaren versorgte. Heute kann man den botanischen Garten, die Werkstatt, den Schafscherschuppen, das Bootshaus und einige renovierte Holzgebäude besichtigen. Im historischen Haupthaus leben die Nachfahren von Bridges, die Familie Goodall, daher ist dort der Zutritt nur für die sogenannte „Teestube“ mit ihrer kleinen Ausstellung zu den Yámana möglich. Auch besagtes umfangreiches Wörterbuch liegt dort aus und man kann darin blättern. Nachdem ein strenger Winter die ehemals 9.000 Schafe der estancia auf 1.000 dezimiert hatte wurde die Schafzucht vor einigen Jahren ganz eingestellt.

Wir finden auf dem Rückweg an einem Fluß einen schönen Nachtplatz und sehen am nächsten Morgen einen Schwarm der kleinen, grün-rot gefiederten patagonischen Smaragd-Papageien, die genauso lärmend wie ihre brasilianische Verwandschaft durch den Wald ziehen.

Am Beagle-Kanal, neunzehn Kilometer westlich von Ushuaia, endet die Ruta 3 und wir haben den wirklich allerletzten Meter der Panamericana in Südamerika erreicht. Hier geht es auch mit dem Unimog nicht weiter, denn hier beginnt der Nationalpark Tierra del Fuego. Das nördliche Ende der PanAm, laut Tafel rund 18.000 Kilometer entfernt in Alaska, werden wir uns auf einer weiteren Tour auch noch erfahren.

Die PanAm – als längste Straße der Welt bekannt – ist keine kontinuierlich zusammenhängende Strecke, sondern ein transkontinentales System von miteinander verbundenen Schnell- und Fernstraßen. Ihr Verlauf ist also nicht eindeutig, sondern eher unbestimmt und jeder darf sich ein bisschen seine persönliche PanAm basteln.

Von den 63.000 ha des 1960 eingerichteten Naturparks dürfen nur 2.000 besucht werden, der Rest ist für uns Menschen strikt tabu. Wir wandern zwei Tage durch den Park, entlang der Fjorde, vorbei an stillen Lagunen und Torfmooren und sehen auch einige Biberdämme.

Die Tiere mit den langen Zähnen sind hier in Patagonien nicht endemisch, sondern wurden 1948 zur Pelzgewinnung aus Kanada eingeführt. Da sie hier keine natürlichen Feinde haben wurden seitdem aus 25 Biberpaaren über 100.000 Tiere, die erheblichen Schaden am Urwald anrichten. Wir sehen überall angenagte und abgenagte Baumstämme. Um das Problem zu beheben kam ein besonders schlauer Kopf auf die Idee, Wiesel und Füchse ebenfalls einzuführen, aber die haben keine Lust, sich nasse Füsse zu holen und jagen statt der Biber lieber die Vögel im Park. Um die Bestände zumindest halbwegs unter Kontrolle zu bekommen hat die Regierung jetzt drastische Maßnahmen gegriffen und ein Kopfgeld für erlegte Biber ausgeschrieben. In Restaurants und Cafes entdecken wir immer wieder „Wanted“-Schilder.

In der Bahia Ensenada und Bahia Lapataia sehen wir neben schwimmenden Seelöwen und Seeottern unzählige schön gezeichnete Wasservögel, die hier in den Kelpbetten entlang der geschützten Küste ihre Jungen großziehen.

Die Senda Costera führt die Küste entlang durch dichten Urwald mit immergrünen Scheinbuchen, Lenga-Gehölzen und der Winterrinde mit ihren rötlichen Stämmen und Blüten, die einen angenehmen Duft verströmen. In vielen Bäumen sitzen kleine Parasitenpflanzen, die phantasievolle Namen tragen: Die hellgrünen Flechten, die wie Gazestreifen von den Ästen wehen, heißen „Altherrenbart“, die golfballgroßen gelben Kugeln heißen „Chinesische Laternen“ und die häufig in Astgabeln sitzenden Pilze nennt man „Indianerbrot“. Die Erdschicht ist hier am Ende der Welt sehr dünn und das Wurzelwerk der Bäume und Sträucher wie Spaghetti ineinander verwoben, um den heftigen Winden mehr Kraft entgegensetzen zu können. Der Sommer ist spürbar und sichtbar; auf den Lichtungen im Wald blühen viele Gräser und Blumen.

Natürlich versäumen wir es nicht, uns im angeblich „südlichsten Postamt der Welt“ in der Bahia Ensenada einen Stempel in den Reisepaß zu holen. Ist ein bisschen geschummelt, denn die Chilenen unterhalten auf der Insel Kap Hoorn, die etwas weiter südlich liegt, ebenfalls ein Postamt, aber soweit reisen die meisten Besucher dann doch nicht.

Das heutige Museo Maritimo erzählt von den Anfängen und der Vergangenheit Ushuaias als Strafkolonie. Ende des 19ten Jahrhunderts wurden Hunderte der übelsten Kriminellen Argentiniens, aber auch politische Gefangene oder sozial Unerwünschte kurzerhand ans Ende der Welt deportiert. Zu seinen Boomzeiten beherberte das Gefängnis 600 Strafgefangene in 380 Zellen, darunter psychopatische Massenmörder und Anarchisten.

Ein nicht renovierter Flügel veranschaulicht das damalige Knastleben in beklemmender Weise. Die Zellen waren winzig, düster und nicht beheizt; pro Trakt gab es lediglich zwei Öfen in den Gängen, die auch nur tagsüber beheizt wurden. Zu lebenslanger Haftstrafe verurteilte Mörder wurden in strikter Einzelhaft gehalten, erhielten pro Mahlzeit nur die halbe Ration und hatten keinen Zugang zu Büchern. Die wenigsten Häftlinge haben das Gefängnis lebend verlassen, denn sie mussten trotz der miserablen Bedingungen harte Arbeit verrichten: Holz fällen, Piers bauen und eine Zugtrasse für die Häftlingseisenbahn, deren Lokomotive heute vor dem Museum steht. Sie trugen damit nicht unwesentlich zum wirtschaftlichen Aufschwung Ushuaias bei.

In den besucherfreundlich grün-weiß renovierten Flügeln des Gefängnisses sind heute Artefakte und Dokumentationen über Ushuaias maritime Vergangenheit ausgestellt. Es ist ein wildes, aber interessantes thematisches Sammelsurium: Das Spektrum reicht von Schiffsmodellen wie Magellans Trinidad, Darwins Beagle und Amundsen Fram über alte Seekarten, Zeichnungen der antarktischen Tierwelt und Schriftstücken der Pioniere der geographischen Erforschung der Region bis hin zu ausgestopften Pinguinen und Seevögeln.

Trotzdem, wir sind froh, als wir wieder entlassen und draußen sind :-)!

Es wird Abend und wir haben schon fast das Ende der „Straße zum Ende der Welt“ erreicht. Wir möchten ausgeruht in Ushuaia ankommen und suchen uns einen ruhigen Stellplatz im Wald einige Kilometer oberhalb der Stadt. Über Nacht fällt Schnee und am Morgen sind nur wenige Hundert Meter über uns die Bergflanken weiß gepudert.

Wir fahren die letzten Kilometer, vorbei an den südlichsten Skipisten und Liftanlagen der Welt, dann liegt die 65.000 Einwohner zählende Stadt traumhaft schön in der großen Bucht am Beagle-Kanal unterhalb der frisch verschneiten Gipfel der Sierra Alvear und des Cordón Vinciguerra vor uns.

Ursprünglich als eine Mischung aus Missionsstation, Staatsgefängnis und Versorungsposten von Goldsuchern und Schafzüchtern gegründet, erlebte Ushuaia einen regelrechten Boom während der Militärdiktatur zwischen 1976 und 1983, als die Landesregierung willige Siedler mit Vergünstigungen lockten. Hintergrund waren ewige Grenzquerelen mit dem Nachbarn Chile in Südpatagonien und zunehmendes – auch internationales – Interesse an der Antarktis. Es hieß Präsenz zu zeigen. Heute hat sich die Stadt aufgrund ihrer Lage zu einem Touristenmagneten mit über 300.000 Besuchern pro Jahr aus aller Welt und zum Tor zur Antarktis entwickelt. Rund 40 Prozent der internationalen Gäste sind Kreuzfahrer, die meist nur ein bis zwei Tage im Ort bleiben und wenig Gelegenheit haben, die landschaftliche Schönheit kennen zu lernen.

Hoch über der Playa Larga, einem langen Strand, finden wir einen Stellplatz mit Blick auf die Stadt, die zu Chile zählende Isla Navarino im Süden und den weiten Arm des Beagle-Kanals, dessen spiegelglatte Wasseroberfläche wie poliertes Silber glänzt.

Wir haben Glück mit dem Wetter; keine Spur von Sturmböen, die die Nähe zur Antarktis spüren lassen, oder Regenschauern, welche in ihrer Heftigkeit die Tropfen horizontal treiben. Wir frösteln nicht einmal. Es ist fast windstill, und ab und an bricht die Sonne sogar für längere Zeit durch die Wolkendecke. Auch die Thermik stimmt und so nutzt Hugo die sich hier sehr selten ergebende Chance für einen Flug mit dem Gleitschirm.

Verlaufen kann man sich in Ushuaia nicht: Wie in fast allen Städten Argentiniens – und auch Chiles – ist das überschaubare Zentrum in Blocks aufgeteilt und die wichtigen Straßen verlaufen parallel zum Ufer. Wir bringen unsere Wäsche in die lavanderia, auch hier zum praktischen Kilopreis, bummeln durch die Stadt und entlang der Uferpromenade, genießen in einer uralten, ganz mit Holz getäfelten Konditorei am Hafen einen submarino, wie hier eine heiße Schokolade genannt wird.

Im Segelhafen liegen einige Yachten, die die furious fifties, screaming sixties und die stürmische Umrundung Kap Hoorns bereits überstanden haben oder sich darauf vorbereiten. Alte, bunt bemalte Holzhäuschen und Bauten aus der Gründerzeit stehen einträchtig neben Cafés in trendigem Design, wie man es auch in Mailand, New York oder Berlin findet. Es gibt viele Outdoor-Ausstatter und Touranbieter, die Ausflüge in die Umgebung, zu Pinguin-Kolonien, Segeltörns auf dem Beagle-Kanal oder Reisen in die Antarktis anbieten. Die Touren sind immer dieselben, die Preise auch. Die Restaurants, in deren Schaufenstern ganze Lämmer über offenem Feuer gegrillt werden, lassen uns im Vorbeigehen das Wasser im Mund zusammenlaufen.

Die Atmosphäre ist lebhaft und modern, ohne bei all der touristischen Prosperität an Beschaulichkeit eingebüßt zu haben. Ushuaia macht auf uns alles andere als einen verstaubten oder vergessenen Eindruck, es gefällt uns gut hier in der südlichsten Stadt der Welt, die diesen Namen eigentlich zu Unrecht trägt, denn das chilenische Puerto Williams auf der gegenüber liegenden Isla Navarino liegt noch südlicher. Aber man hat einen Kompromiß gefunden, zumindest vorläufig: Ushuaia darf, da deutlich größer, den Titel „Südlichste Stadt der Welt“ tragen, Puerto Williams mit seinen gerade einmal 2.000 Einwohnern den Titel „Südlichster Ort der Welt“. Auch am Ende der Welt werden Haare gespalten.

Nachdem wir uns Appetit erlaufen haben dürfen wir auch hemmungslos der lokalen Kulinarik frönen. Hugo gönnt sich ein immens großes, butterzartes Steak und ich freue mich auf die feuerländische Spezialität, frische centolla.

Die roten Königskrabben, auch Meeresspinnen genannt, sind mit ihrer Spannweite von fast einem Meter riesig. Anders als bei anderen Krebsarten kann man die langen dünnen Beine und Scheren beim Essen ignorieren. Das Fleisch wird aus dem Körper gezupft, bis zu 300 Gramm pro Krabbe, und schmeckt fantastisch. Die Portion bereits ausgelösten Fleisches, die mir zusammen mit geschmolzener Butter und mehreren Dips serviert wird, ist mehr als reichlich.