Wie eine langgezogene Oase zieht sich das grüne Valle Fertíl durch die ansonsten karge, jetzt im Sommer mit über 40 Grad bullenheiße Landschaft. Die Straße ist entgegen allen Informationen asphaltiert, ähnelt aber einer Berg- und Talbahn und bringt Unimoppel so richtig in Wallung. Die kleinen Dörfer sind für die betuchteren Einwohner des 250 Kilometer entfernten San Juans eine Art Sommerfrische, aber der Tourismus findet auf ganz kleinem Niveau statt und so haben die Orte ihre Beschaulichkeit, um nicht zu sagen verschlafene Verträumtheit, noch nicht eingebüßt.

Unser Ziel ist der Parque Provincial Ischigualasto, eine ausgedehnte Erosionslandschaft, ein Mekka der Dinojäger und ein Paradies für Fossiliensucher aus aller Welt. Vor 250 bis 199 Millionen Jahren, während der Trias, war hier Saurierland. Die Anden waren noch nicht aufgeschoben, so daß der vom Pazifik kommende Regen für üppige tropische Vegetation und Nahrung sorgte. Die Schichten der Trias liegen hier nicht viele Kilometer tief in der Erde, sondern offen und für das bloße Auge erkennbar. Hier entdeckten Paläontologen unter anderem den ältesten Dinosaurier der Welt, einen Eoraptor mit 228 Millionen Jahren, und auch heute noch gibt es jährlich neue spektakuläre Funde. Auch die kleinen bißwütigen Freunde mit den spitzen Zähnen, die in Jurassic Park die Küche zu einem so ungastlichen Ort machen, finden sich hier in großen Zahlen. Das kleine naturwissenschaftliche Museum am Parkeingang zeigt einige Saurierfunde und gibt Auskunft über die Entstehungsgeschichte dieser Landschaft.

Um die Einzigartigkeit der bizarren, aber sensiblen Landschaft nicht zu zerstören fährt man hier mit dem eigenen Fahrzeug im Konvoi einem ausgebildeten Parkführer hinterher, der an markanten Punkten sehr kenntnisreich über die geologische Evolution informiert. Er nimmt uns mit auf eine faszinierende Zeitreise; es geht viele Jahrmillionen in der Erdgeschichte zurück. Nur zehn Prozent des 630 Quadratkilometer großen Parks sind für die Öffentlichkeit zugänglich; über Sandpiste fahren wir in gut drei Stunden rund vierzig Kilometer. Der backofenheiße Wind bläst unentwegt und die Felsformationen scheinen in der Hitze zu regelrecht zu glühen. An manchen Tagen, wenn der sogenannte zonda mit über sechzig Grad und hoher Geschwindigkeit von den Anden herab durch die Landschaft fegt, muß der Park geschlossen werden, weil vor lauter Staub die Piste nicht mehr sichtbar ist.

Mit im Konvoi fährt eine „Motorradgang“, deren eigenwillig dekorierte Maschinen eher Kunstwerken gleichen.

Besonders markante Stellen im Park tragen Namen. Die Formation Los Rastros (= Die Spuren) zeigt anschaulich die verschiedenen Stufen der Evolution: Die sandigen Schichten zeugen von einem immer trockener gewordenen Klima, nachdem die Andenkette von den Erdkräften wie eine Klimabarriere aufgeschoben war; wohingegen die unteren Schichten mit ihren Fossilien und versteinerten Farnen Zeugen der vorangegangenen tropischen Zeit sind. Auch heftige Vulkanausbrüche, die sich vor Millionen Jahren ereignet haben, sind in Form von schwarzen Streifen auf ewig dokumentiert.

Giorgia O´Keeffe hätte an den skulpturenhaften Felsformationen ihre Freude gehabt. Auch wenn die Landschaft lebensfeindlich zu sein scheint ist sie Heimat einiger Tierarten, die mit wenig Wasser auskommen. Wir sehen Guanakos, die uns neugierig beäugen, und sogar einen Fuchs, dessen geschecktes Fell farblich mit den Pastelltönen der Umgebung zu verschmelzen scheint.

Das Valle Pintado, das bemalte Tal, ist eine viele Kilometer lange polychrome Felsformation, deren Farben in der nachmittaglichen Sonne zu leuchten scheinen. Wir blicken in das weite Tal, aus dem die Stille wie Rauch aufzusteigen scheint.

Das Spiel der Farben im Licht ist so schön, daß selbst die beinharten Rocker, die „Verfluchten Ratten“, andächtig schauen und zu sprachlosen Softies mutieren.

Im Flussbett des Rio Seco, des trockenen Flusses, findet man unzählige Felskugeln verschiedener Größe, die wie in die Ebene katapultierte eiserne Kanonenkugeln ausschauen. Die Gesteinsbrocken erhielten ihre kugelige Gestalt aufgrund ihrer besonderen Metallhaltigkeit. Werden sie in klaren Nächten vom Mondlicht angestrahlt, beginnen sie zu fluoreszieren.

Star des Parks aber ist ein Monolith, „El Hongo“, der wie ein riesiger Champignon in den blauen Himmel ragt und trotz der häufigen Erdbeben in dieser Region noch immer nicht umgefallen ist.

Wir hoffen, er stürzt nicht gerade jetzt um, wo wir daneben stehen.

 

 

Entlang der Straßen in Argentinien, aber auch in Chile, haben wir immer wieder kleine Altärhäuschen gesehen, die von Hunderten oder gar Tausenden Plastikflaschen umgeben waren. Dachten wir anfangs noch an punktuelle Vermüllung und eine unverzeihliche Umweltsünde in den sonst recht sauberen Ländern, so wurde schnell klar, daß es sich dabei um einen religiösen Brauch handelt.

Viele Argentinier und Chilenen glauben an den Schutz der Difunta Correa, der Schutzpatronin für Verkehr und Reisen. Von der katholischen Kirche ist sie nicht anerkannt, also auch keine Heilige, aber an jedem Busbahnhof steht sie in einer Vitrine und wird wie eine Heilige verehrt. Entlang der Fernstraßen haben Menschen kleine Altäre errichtet, vor denen Reisende, Brummifahrer, Motorradfahrer und Busfahrer gefüllte Wasserflaschen abstellen und um ihren Schutz beten.

65 Kilometer östlich von San Juan und fast unmittelbar an unserer Strecke liegt der Wallfahrtsfahrtsort der Difunta Correa. Nachdem wir so viel darüber gehört und so viele Straßenaltäre gesehen haben statten wir dem für unseren Geschmack etwas befremdlich anmutenden Ort einen Besuch ab.

Und so geht die Geschichte: Maria Antonia Deolinda y Correa folgte mit ihrem Säugling auf dem Arm zu Zeiten des Bürgerkriegs 1841 ihrem von Soldaten verschleppten Mann. Nach 34 Kilometern Fußmarsch auf der Straße verdurstete sie hier in der Wüste. Tage später fanden Maultiertreiber ihre Leiche, aber wie durch ein Wunder lebte der Säugling noch und nuckelte an den nach wie vor Milch spendenden Brüsten der Verstorbenen. Ein Wunder, ohne Zweifel.

Wer immer eine Reise oder längere Fahrt plant erbittet den Schutz der Difunta Correa, und wer immer von ihr aus einer gefährlichen Situation gerettet wurde stattet ihrem Grab zum Dank einen Besuch ab. Der Wallfahrtsort ist eine Anhäufung aus kleinen Hotels, Restaurants und verschiedenster Devotionalien. An kleinen Kiosken kann man gegen Bares neben bunt bemalten Gipsmodellen der liegenden Difunta Correa mit ihrem Säugling an der Brust rote Stoffbänder mit Vordruck erstehen: Beschütze meinen Honda oder Beschütze meinen Mercedes oder Beschütze meine Suzuki oder Beschütze meinen IVECO…

Autofahrer hinterlassen an der Grabstätte ihre KFZ-Schilder, verbogene Felgen oder geplatzte Autoreifen, Straßenbauarbeiter ihre Helme oder Schuhe. Brummifahrer stellen Modelle ihrer LKW ab, die in einem eigenen Raum ausgestellt werden, oder hängen Fotos ihrer bei einem Unfall demolierten Wagen auf, denen sie Dank Difunta Correas Beistand heil entstiegen sind. Da auch die Ehe als lange Reise betrachtet wird geben Bräute ihre weißen Kleider nach der Vermählung sicherheitshalber auch ab. Und überall auf dem Gelände stehen Abertausende Plastikwasserflaschen. Im Schrein selbst liegt eine fast lebensgroße Statue der Difunta Correa.

Vieles ist hart an der Grenze zum Kitsch und für uns befremdlich, trotzdem beeindruckt der unbeirrbare Glaube der Menschen auf seine Weise.

Unsere Fahrt führt zu Füßen der Andenkette zur Puente del Inca, einer 21 Meter langen schönen Naturbrücke aus schwefelhaltigem rot-gelbem Gestein, dann weiter durch eine polychrome Landschaft immer entlang des Rio Mendoza. Das kleine, auf knapp 1.800 Metern gelegene Uspallata überrascht mit üppigem Grün und unzähligen hohen Pappeln, die die Straßen beidseitig säumen. Hier in dieser Region der Anden wurden Teile der Außenaufnahmen des Filmes „Sieben Jahre Tibet“ mit Brad Pitt, der Heinrich Harrer darstellt, gedreht, und Kulissen des Filmes findet man heute noch im Cafe Tibet.

Dann erreichen wir Mendoza, die Hauptstadt des argentinischen Weines. Hier wird ungefähr ein Viertel aller argentinischen Weine produziert und kaum ein Quadratmeter wird nicht mit Weinstöcken bepflanzt. Die einst hier lebenden Indios hatten bereits in prähispanischen Zeiten ausgeklügelte Bewässerungskanäle von den Bergen in die Ebene angelegt, die vom Schmelzwasser der Anden gespeist wurden. Wie praktisch für die Kolonialherren, die hier ab Mitte des 16ten Jahrhunderts einfielen. Architektonische Zeugen aus dieser Zeit existieren heute nicht mehr, da ein Erdbeben im Jahr 1861 die Stadt dem Erdboden gleichmachte. Ein französischer Architekt wurde einbestellt, und er legte nach Pariser Vorbild die Grundsteine für das heutige Mendoza mit seinen breiten begrünten Avenidas, den großzügigen Plätzen und den zahlreichen Kühlung spendenden Brunnen.

Die Landschaft um Mendoza ist hügelig, steigt zur Andenkette hin an, wobei die Berge wie die Schuppen einer gepanzerten Echse aussehen.

Die Weinreben reichen bis fast in die Stadt hinein, die auch ansonsten durch sehr viel Grün positiv auffällt. Die Bebauung ist flach, die meisten Häuser haben nur ein oder zwei Stockwerke, und die Straßen sind alleeartig mit großen schattenspendenden Platanen bepflanzt. Überall gibt es kleine belebte plazas, auf denen Brunnen plätschern und die Menschen Zeit für einen Plausch finden..

Kein Licht ohne Schatten, so ist es auch in Mendoza. Obwohl die Stadt ruhig und sicher erscheint gibt es hier viel Einbruch- und Diebstahlkriminalität. Wir beschließen, kein Risiko einzugehen. Statt den Wagen im Zentrum zu parken gehen wir lieber auf einen Campingplatz etwas außerhalb der Stadt und für die Fahrten ins Zentrum rufen wir ein Taxi oder Remis. Eine doppelt gute Entscheidung, denn es stellt sich heraus, daß der noch junge Betreiber des schön angelegten Campings selbst Gleitschirmpilot ist und so gleich den Kontakt zur örtlichen Flugszene herstellen kann. Der Landeplatz ist nicht weit entfernt, hat sogar eine Bar mit eisgekühltem Landebier, die Sonne scheint vor dem gezackten Scherenschnitt der Anden, die Thermik stimmt auch, alles ist gut, aber kaum hat man das Gefühl, die ganze Welt in den Händen zu halten, beißt sie einen in den Finger: Der Campingplatz ist mückenverseucht und die Biester sind so winzig, daß sie selbst durch das enge Mesh der Moskitonetze schlüpfen. Nach der ersten Nacht zähle ich über achtzig Stiche, die besonders an den Füßen sehr schmerzhaft sind und sich in kürzester Zeit zu dicken Blasen entzünden.

Hugo verbringt Zeit in der Luft und wird sich noch lange an die schönen Flüge erinnern, aber nach ein paar Tagen heißt es für uns weiter Richtung Nordargentinien.