Unser nächstes Etappenziel ist Puerto San Julian an der Atlantikküste und die Fahrt dorthin wird uns quer durch Argentinien über die zentrale Hochebene führen. Das erste Teilstück, die Ruta 40 bis Gobernador Gregores, hat einen guten Asphaltbelag und wir jagen mit schwindelerregenden 75 km/h über die Straße. Anschließend liegen rund 200 Kilometer Piste vor uns. Je tiefer wir ins Landesinnere vordringen desto einsamer und wüstenhafter wird die Landschaft. Winzige Ortschaften mit nicht mehr als einer Hand voll Häuser liegen einhundert Kilometer und mehr auseinander. Die Pampa in dieser Region östlich der Andenkette ist auf den ersten Blick zwar eintönig, aber noch nicht langweilig. Die Perspektive ändert sich von Moment zu Moment und aus der wüstenhaften Ebene erheben sich Tafelberge, die wie überdimensionale Ziegelsteine in der Sonne rostrot bis aubergine schimmern. Wir sehen die schneebedeckten Gipfel der Anden wie große, am Horizont treibende Eisberge gemächlich vorbeiziehen.

Da sich die Landschaft vordergründig kaum verändert scheint es, als wäre ein Kulissenschieber am Werk. Es sind die gleichen Gipfel, auf deren regnerischer Pazifikseite wir schon bis zum Ende der Carretera Austral gefahren sind. Auf ihrer argentinischen Seite liegen der Monte Fitz Roy und, weiter im Süden, der Nationalpark Los Glaciares mit dem Gletscher Perito Moreno und der Nationalpark Torres Del Paine. Wir lassen diese Highlights zunächst rechts liegen und heben sie uns für die Rückfahrt auf.

Während wir mit Höchstgeschwindigkeit über die Ruta 40 zu fliegen scheinen sehen wir immer wieder kleine und größere Herden von Guanakos, die zu Tausenden die Savanne bevölkern und auf der Suche nach Nahrung umherstreifen. Um diese Jahreszeit sind viele halbwüchsige Jungtiere dabei.

Die ausgewachsenen Tiere mit den ausdrucksvollen dunklen Augen haben das Schultermaß eines kleinen Pferdes, aber einen deutlich schmaleren Körperbau. Auf dem steinigen Boden der Pampa gedeiht nicht viel, aber die Tiere sind sehr genügsam und das wenige Wasser, was sie benötigen, ziehen sie aus den Pflanzen.

Die zum Schutz der Autofahrer vor Wildunfällen beidseitig eingezäunte Ruta 40 führt durch ihr Weiderevier, aber die Zäune halten die Tiere mit ihren langen Beinen nicht vom Wechsel ab. Auch in der Pampa scheint das Gras auf der anderen Seite grüner zu sein…

Wir sehen Guanakos an der Straße, auf der Straße, vor dem Zaun, hinter dem Zaun und leider auch häufig über dem Zaun. Immer wieder geschieht es, daß Tiere beim Versuch, die hohen Zäune zu überspringen, mit ihren langen Hinterläufen am Draht hängenbleiben, nicht mehr freikommen und dann elendig verhungern oder sich zu Tode strampeln. Übrig bleiben nur die Knochen und das Fell.

Lustig anzuschauen sind dagegen die Familien der flugunfähigen Nandus, die hier in Argentinien Rhea heißen. Mütter mit bis zu zwanzig Jungen picken seelenruhig am Straßenrand in den Gräsern, sprinten aber blitzartig los, sobald sie das Brummen des Unimogs hören oder seine Vibrationen spüren. Mit ihren langen, kräftigen Beinen sind sie sehr schnell und liefern sich ein regelrechtes Wettrennen mit uns.

Gobernador Gregores entpuppt sich als staubiges Drecknest, das nicht zum Verweilen einlädt. Durch den ständigen Wind verteilt sich der Müll besonders effizient und die vielen dünnen Plastiktüten verteilen sich Kilometer weit in die Steppe hinein, bis sie an einem der niedrigen Büsche hängenbleiben und dort für Jahrzehnte wie rosa Fähnchen im Wind wehen. Bis Puerto San Julian liegen jetzt noch rund zweihundert Kilometer Piste vor uns, die zunehmend schlechter wird. Auf den letzten siebzig Kilometern bis zur ersehnten Atlantikküste wechselt Wellblech zu tiefen Spurrillen im groben Kies und betonhartem trockenen Schlamm. Dazu bläst unaufhörlich der Wind. Die Fahrerei ist mühsam; Spaß geht anders. Dazu hat die Landschaft auf 360 Grad die Farbe von aufgewärmter Erbsensuppe angenommen und ist an Monotonie kaum noch zu übertreffen. Wir haben nach Stunden den Eindruck, wie auf einem Simulator auf der Stelle gefahren und keinen Meter vorwärts gekommen zu sein. Auge und Geist sind irgendwann völlig erschöpft, das Gehirn hat sich im Leerlauf heiß gelaufen und wir haben jedes Gefühl für Zeit und Raum verloren. Die einzige Abwechslung ist eine große Herde wilder Pferde, die fast geisterhaft plötzlich aus dem braungelben Einerlei auftaucht, vor uns gelassen die Piste überquert, um dann galoppierend am Horizont zu verschwinden.

Wir sind froh, als wir am späten Nachmittag die weite Bucht von Puerto San Julian türkisfarben vor uns liegen sehen. Im März 1520 lief hier die Flotte Magellans zum Überwintern ein und in Erinnerung an diese Zeit liegt heute an der Uferpromenade eine Replik der Nao Victoria in Originalgröße. Mit 25 Metern Länge war der Segler nicht mehr als eine Nussschale, aber sie kehrte 1522 als einziges der fünf Schiffe mit knapper Not und wurmzerfressen von der ersten vollständigen Weltumsegelung nach Andalusien zurück. Ruhm und Opfer waren gleichermaßen groß: Von insgesamt 256 Seeleuten hatten nur 18 die Expedition überlebt.

Nach einem Bummel über die windumtoste Promenade setzen wir unsere Fahrt durch die Pampa mit dem nächsten Etappenziel Rio Gallegos in 350 Kilometern Entfernung fort. Wir sind wieder auf der Panamericana unterwegs, die wir bis zu ihrem letzten Meter bis Ushuaia fahren werden. Aber bevor wir mit der Fähre über die Magellanstraße nach Feuerland übersetzen gönnen wir uns noch einen Besuch bei den … Happy Feet.

Ein Unimog fährt am 2.1.2015 mit 75 km/h auf der argentinischen Ruta 40 von Nord nach Süd. Der Fahrer ist 54, die Beifahrerin 51 Jahre alt. Um exakt 18.56 Uhr beginnt eine Fahrbahn, die bis zum Horizont schnurgerade verläuft. Um exakt 19.18 Uhr kommt nach schnurgeradem Verlauf die erste Kurve.

Frage: Wie lang ist die zurückgelegte Strecke von 18.56 Uhr bis 19.18 Uhr?

Hilfestellung: Der Unimog ist dreißig Jahre alt, der Fahrer fliegt Gleitschirm und die Beifahrerin liebt Reeses Peanut Butter Cups.

Dem ebenen Gelände angepasst führen die Straßen und Pisten durch die Pampa einfach immer geradeaus, machen nach zwanzig und mehr Kilometern vielleicht mal einen kleinen Knick, um danach wieder eine halbe Ewigkeit ohne auch nur die Andeutung einer Kurve weiter zu verlaufen. Ein Autopilot für den Unimog wäre nicht schlecht…

Die Nacht des Jahreswechsels haben wir in einem Zauberwald außerhalb von Coyhaique verbracht, dicht umschlossen von Bäumen, deren Äste und Stämme mit langen Flechten, fein wie zerrissene Gaze, besetzt waren. Wir haben mit chilenischem „Champagner“ um 20.00 Uhr ins neue Jahr angestoßen, denn der Zeitunterschied zu Deutschland beträgt in der Winterzeit nur vier Stunden. Müde wie wir vom Tag waren, haben wir den chilenischen Wechsel dann verschlafen.

Nach drei Monaten ist es Zeit für uns, dieses wunderbare Land zu verlassen, zumindest vorübergehend, denn um nach Ushuaia zu gelangen müssen wir weiter südlich noch einmal ein Stück durch Chile. Über den Paso Huemules reisen wir mit einer Mischung aus Abschiedswehmut und viel Neugier auf Argentinien aus.

In dem kleinen Grenzort Balmaceda, der außer dem Flughafen Coyhaiques und der Zollstation nur eine Handvoll geduckter Häuschen vorzuweisen hat, möchten zwei kleine Jungs gerne unser Auto sehen. Kein Problem, nur als Cesar und Oliviero erst einmal drin sind, möchten sie nicht wieder aussteigen. Auf unsere leise Anmerkung, daß wir dann doch mal langsam gerne weiterfahren möchten, erklären die beiden Jungs selbstbewusst, wir könnten sie ja mitnehmen und versuchen uns mit einer sehr sauren Stachelbeere zu bestechen. Wir kontern nicht ganz fair, aber wirksam, mit einem Stück Kinderschokolade.

Die chilenische Grenzstation ist winzig und nur drei orangefarbene Plastikhütchen auf dem Weg trennen chilenischen von argentinischem Grund und Boden. Wir begrüßen die Grenzbeamten mit einem „Feliz Ano Nuevo“ und werden daraufhin unversehens herzlich umarmt und auf die Wange geküsst. Stempel Stempel Stempel – und schwupps sind wir draußen. Ein paar Kilometer weiter ist die argentinische Grenze.

Die Grenzer sind ebenfalls freundlich, die Formalitäten für uns und das Auto schnell und ohne Lebensmittelkontrolle erledigt. Schon sind wir in Argentinien, dem Land des Fußballs (naja), des Tango (schööön) und der großen Steaks (Hugo freut sich schon ein Loch in den Bauch).

Damit erst gar keine Missverständnisse aufkommen wird man direkt an der Grenze großformatig belehrt, wem die Falklandinseln denn nun wirklich gehören:

Hier am Grenzposten endet die asphaltierte Straße und eine zwar breite, aber knochenharte Piste beginnt, der Zubringer zur legendären Ruta 40, die ab Rio Mayo weiter nach Süden führt. Wir lassen unseren Bandscheiben zuliebe ein Viertel Luft aus den Reifen, was die Fahrerei etwas erträglicher, aber nicht komfortabel macht. Die Landschaft ändert sich fast schlagartig. Nach wenigen Kilometern haben wir das grüne, dicht bewachsene Berg- und Farmland des chilenischen Patagoniens hinter uns gelassen. Vor uns liegt die staubtrockene argentinische Pampa, bis zum Horizont ein endloses Meer aus gelbem Büschelgras und struppigen Sträuchern von einem knappen Meter Höhe. In der Distanz verlieren sich alle Konturen und soweit das Auge blicken kann reckt kein einziger Baum seine Äste in den Himmel. Die alles dominierende Farbe der Landschaft ist die der typischen bessergestellten Hamburgerin Anfang/Mitte 50: Ton-in-Ton Gutedelbeige, nur trägt die Pampa keine Goldknöpfchen und Perlenketten.

Hier, im Regenschatten der Anden, liegen rechts und links der Piste die Weideflächen großer Estancias. Manche sind so groß, daß sie auf der Landkarte Argentiniens mit ihren Namen eingezeichnet sind und zwischen ihnen oder dem nächst erreichbaren Ort liegen durchaus mal eben einhundert Kilometer oder mehr. Das argentinische Patagonien ist das Land, wo in großem Maßstab Schafe gezüchtet werden. Zu Tausenden grasen sie vor und hinter den Zäunen, die die Ruta 40 begrenzen. An unseren Stellplätzen für die Nacht können wir bei Einschlafen durch die Fenster die Schäfchen zählen…

In starkem Kontrast zur Stille der Landschaft steht die Dynamik des Himmels, der mehr Dramatik kaum bieten könnte. Ein starker Wind fegt tief über uns gewaltige Wolkenberge über die Ebene, die sich vor dem strahlend blauen Hintergrund scharf abzeichnen.

Irgendwo in der Antarktis und bislang unentdeckt muß es eine Wettermaschine geben, die pausenlos neue Wolken und Wind produziert und mit starkem, eiskaltem Atem nordwärts über die Pampa pustet. Ab und an stehen an der Straße Schilder, die die vorherrschende Windrichtung anzeigen.

In Perito Moreno lassen wir einen Riss an unserem Auspuff schweißen und fahren dann die Petrobras-Tankstelle an, um das dortige Wi-Fi zu nutzen. Als wir aussteigen fährt ein großer Wagen mit brasilianischem Kennzeichen dicht neben uns und mir fast bis vor die Füße. Ich überlege noch, was „Du Spinner“ wohl auf Spanisch heißt, als ich im Cockpit Marinés und Enio aus Rio erkenne, die wir ganz am Anfang unserer Reise im April in Uruguay kennengelernt haben. Der Kontinent ist so groß und dann trifft man sich ganz unverhofft irgendwann wieder, in diesem Fall im wahrsten Sinne des Wortes in der Pampa. Nach einem gemeinsamen Kaffeeplausch trennen sich unsere Wege wieder. Das Routing der beiden symphatischen Brasilianer in den nächsten Wochen ist etwas anders ausgelegt als das unsrige, aber wir sind sicher, die beiden auf dem Weg nach Ushuaia nochmals zu treffen. So viele Wege führen schließlich nicht ans Ende der Welt.